这两天恰好在写，十几年前，在上海还穷时，自己做饭的事。
那会儿手头紧，紧到没法出门吃——可以在家做的，尽量在家做，这样可以撑久些。
宽裕的时候，人会想要口味精美；真饥寒的时候，想的东西都朴素得很：有油水就行。
菜泡饭。
冷饭、青菜、前一天余下的肉丝炒木耳、冰箱里找出来的香菇，烩了一锅，两大碗，上了桌。
我切了一点萝卜干，作一小碟，放在一旁。
“这就是菜泡饭啊？”
“我们那里也叫咸泡饭，我是分不清菜泡饭和咸泡饭啦……”
“挺热乎的，也挺好吃的呀。”
“我们那里，是过年时候吃得多：冷饭剩菜，有汤有肉，只要红汤白汤不犯冲，一锅炖。有青菜香菇就算完整了。因为过年吃得好，剩饭剩菜多，这样烩一锅，又暖和又顶饱。”
“我们那里也会这么做，但会加豌豆，就是豆汤饭。豌豆要煮耙了才好吃。”
“耙？”
“耙就是软，嗯，还不只是软；大概类似于酥糯的口感吧。”
“想着就好吃……你们的豆花饭也是这样吗？”
“豆花饭又是一回事了……哎，这个萝卜干挺好吃的，脆甜脆甜的。”
“是吧，一般我们那里，萝卜干是拿来搭配稀饭的；我做了汤泡饭，觉得这里头没个口感脆的，所以就，萝卜干呗……这萝卜干是我外婆自己腌的，一层萝卜一层盐这么做出来的……”
“萝卜加盐能有甜味？”
“类似于，番茄撒了盐晒一晒，也会变甜吧？”
豆腐、蛋炒饭配上海青。
因为当时只有两个灶，想做三个菜，所以得配合。
一个人豆腐切块，水焯过了。锅里热了油，下了花椒，炒干，滤去花椒，油里下了豆瓣酱（从她行李中掏出来的），炒香，豆腐滑下锅里，加了一勺水，火关小，将锅半盖上盖子，在火上坐着。就去砧板上切上海青。
另一个人掏了三个鸡蛋，碗里打匀，等炒锅里油热了，鸡蛋先下去；炒到金黄泛亮，先起；锅里再热一遍油，葱花和冷米饭下锅，快速炒散，鸡蛋再下去，下盐。炒饭起锅盛了两大碗。
锅在水池里急速洗净了，热了油，刷啦一声，炒上海青，起锅。
给豆腐勾个芡！装盘：正是鲜红喷香，麻辣味冲鼻子的火候。
于是都热乎乎地上桌：两碗炒饭，一碗炒青菜，一碗豆腐。
在冬天，这就算又快又热乎的了。蛋白质、碳水和维生素都有，麻辣鲜香，最重要的是，又有油水，又便宜。
后来就习惯了，搬到任何地方，清冰箱时都习惯来个炒饭。不拘什么炒一碗，油香蛋香裹一切。
晴天午后得闲，猪肉洗净，冷水加姜，泡一刻。
大火煮沸半小时，舀去血沫子；小火炖。
初时有肉腥气，久而久之，没了。
炖一下午的话，满屋里肉香，扎实浑厚，黏鼻子。
肉已半融，肥肉半透明，瘦肉莹润。
下了老抽，继续小火，又收一小时，下冰糖，开大火；冰糖融，汤汁粘稠，猪肉红亮夺目。切了葱花撒下，红香绿玉。
一筷下去，肥肉瘦肉自动滑脱；入口自然解开。
我不算喜欢“入口即化”这词，又不是吃虎皮冻，入口即化就没嚼头了。
如此炖出的肉，还有点嚼头，只是纹理自然松脱，像是累了一天回家，赖在沙发上不想动那点劲头。
肥油融了，瘦肉才不柴，才显出多汁膏腴来。
哪位会说，看着挺油。
《武林外传》里，邢捕头沦落行乞回到七侠镇，吃个烧鸡吃到丧心病狂。小米问他“这么油的你也敢吃？”
邢捕头回了句神来之笔。没饿过的，应该没法理解这句话：
